Изменение системы заземления в квартире с TN-C до TN-C-S

[Astra!]

плита (или как по модному - варочная поверхность) - газовая, а духовка - электрическая

И какой идиот рационализатор, мать его, придумал соединить вместе газ и электричество?

Инженеры Индезит. Вот у меня в частном доме стоит старая газовая плита этой марки, в одном корпусе, сверху газовые горелки с эл.розжигом, а снизу духовка газовая, да еще электрогриль с моторчиком электровертелом. Ну электророзжиг не работает давно, тэн и вертел и освещение духовки работает. Дочка пожаловалась, что при одновременном касании плиты и мойки шибает током. Подумал, ТЭН прошило. Приехал, померил - ё-мое! на корпусе плиты напряжение, причем независимо от полярности вилки и включения гриля. Конечно плиту отключил. Теперь думаю этот злополучный розжиг скорее всего виноват.

[AlexZhuk]

Теперь думаю этот злополучный розжиг скорее всего виноват.

Судя по отзывам в интернете, я бы эти электророзжиги поудалял бы все еще на этапе покупки плиты. Ишь, совсем обленились: газовую зажигалку не купить!
Я в былые времена раз тоже на вызов приходил к человеку с советской еще плитой по жалобе: электророзжиг не работает. Там такая платка с небольшой горсткой деталей, да еще и никак не защищенная и стоящая ХЗ где. Пробило диоды выпрямительного моста, часть проводников печатной платы просто сдуло.
Учитывая, что плиты внутри постепенно загрязняются продуктами, неизбежно попадающими туда из кастрюль и сковородок, в том числе - воды, опасность замыкания на корпус там очень вероятна.

[Astra!]

Там такая платка с небольшой горсткой деталей, да еще и никак не защищенная и стоящая ХЗ где.

А как до нее добраться - снять верхнюю стенку?

[AlexZhuk]

А как до нее добраться

Современные плиты не разбирал. Помню, вроде сзади забирался. То ли лючок там есть, то ли стенку снимал (но это вряд ли).

[леопольд]

Судя по отзывам, и более 20 мА бывает

Речь идет о допустимой утечке 5 мА для исправного электрооборудования (в данном случае с нагревательными элементами).
ГОСТ 27570.0-87
«Ток утечки не должен превышать следующих значений:
- для стационарных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

- для других стационарных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА»;

А вот фактическая утечка 20 мА может означать, что изоляция между фазным проводником и ОПЧ электроприемника утратила свои первоначальные свойства. В этих условиях с течением времени величина тока утечки будет только увеличиваться, пока не достигнет значений, достаточных для срабатывания УДТ. При желании и финансовых возможностях можно установить в РЩ прибор «АСТРО-Дельта» (пардон за невольную рекламу), контролирующий величину утечки цепи (через ЖК-дисплей) в реальном времени. Полезный прибор, позволяющий спрогнозировать вероятность срабатывания УДТ на линии и косвенно оценивающий состояние изоляции как самих жил, так и изолирующих элементов внутри электроприемника.

[AlexZhuk]

АСТРО

Хороший у них сайт. Там раньше много качественных эпосов публиковали, про УЗО в частности. Я именно их скачал в свое время и фильм про УЗО делал именно на этой основе. Полнее информации нигде не было и нет.
Но теперь автор прочухал, что зря это в свободном доступе болтается, и все удалили. Теперь книгу продают.
В.К. Монаков УЗО. Теория и практика
А до этого неплохие материалы были как раз про системы заземления, но я их уже не застал.
Тоже книги изданы:
В.К. Монаков, Д.Ю. Кудрявцев Электробезопасность: Теория и практика
В.К. Монаков, В.С. Розанов Безопасность жизнедеятельности. Электробезопасность. Учебное пособие
Надо будет прикупить. Хороший автор.

[леопольд]

не исключено, что при системе заземления ТТ, если делать ЗУ с минимально возможными для нее параметры (невзирая на кривотолки, что лучше все делать под 4 Ома, а на одном форуме я и 0,5 Ом видел), то и ток утечки может оказаться ниже. ИМХО, все методом проб и ошибок в данном случае проверяться будет.

Встречал и раньше измышления (другим термином это назвать - язык не поворачивается) о желательной величине сопротивления ЗУ по принципу "чем меньше - тем лучше". При этом не припомню каких-либо серьезных обоснований таких предложений. Хотелось бы понять: откуда они берутся?

ток утечки может оказаться ниже

Вероятно, Вы хотели сказать "выше".

[AlexZhuk]

Хотелось бы понять: откуда они берутся?

Из горячих, необузданных голов 
Вообще есть литература, в которой упоминается, что слишком малое сопротивление заземляющего устройства у потребителя не только не вносит существенной прибыли в электробезопасность, но и немного этому вредит. У меня в плане стоит разборка с этой проблемой. Которая должна закончиться выходом очередного фильма.

[леопольд]

У меня в плане стоит разборка с этой проблемой. Которая должна закончиться выходом очередного фильма.

Это было бы интересно. Буду ожидать выхода фильма.

[Astra!]

Похоже, автору темы уже неинтересна эта тема (каламбурчик :-)

Все таки осмелюсь огласить свое мнение (что бы я сделал в его ситуации, кстати схожей с моей)

1. Этажный щит оставить в покое, ну разве что пробросить до него 2 доп. кабеля на кухню , можно трехпроводные.

2. Все эти УЗО ДиФ автоматы, реле напряжения и прочие защиты разместить в щите прихожей
3. Сократить до минимума электроприборы с проводящими поверхностями, например кофемолку и фен "в стильном корпусе из нержавеющей стали" подарить тёще, а также пока никто не видит, подготовить плиту к безопасной эксплуатации, выкусив из нее  электророзжиг , (пьезозажигалкой запастись заранее)
4. Духовку расположить подальше от мойки, батареи отопления (которую тоже упрятать в кожух-экран)
5. Есть еще соображения, например, если в квартире есть пластмассовые вставки на отоплении, зашунтировать их для собственной же безопасности, и посоветовать сделать это также соседям, в первую очередь тем что снизу.

[AlexZhuk]

2. Все эти УЗО ДиФ автоматы, реле напряжения и прочие защиты разместить в щите прихожей

Так обычно и делают. Щит в подъезде - не резиновый. Правда, это зависит от его конструкции. В тех, с которыми я сталкивался, много не напихаешь: три, от силы 4 модуля, и все.
Да и электроплиты в квартирный щит сейчас пихают. Кабель только от подъездного не менее 4 мм2 проложить придется, а то и все шесть.

[Astra!]

Кабель только от подъездного не менее 4 мм2 проложить придется, а то и все шесть.

Вы имеете в виду проектируемые кабели, или существующие тоже заменить?

[AlexZhuk]

Вы имеете в виду проектируемые кабели, или существующие тоже заменить?

Я имею в виду новые. При замене электропроводки в квартире старые провода (будем уже лапшу проводом называть) хоронят. Вместо них прокладывают новый кабель до щитка в квартире, если он планируется. Узел учета остается на месте, автоматы меняются на один, обычно модульный.
Если же в квартире щиток не планируется, а проводка медная, то можно оставить и так. Но в вышеописанном случае смысла оставлять старый ввод нет, поскольку его придется в квартире один бес выдалбливать из стены и заводить в новый щиток. Сомнительное удовольствие. И не повредить при этом провода очень сложно.

[Astra!]

его придется в квартире один бес выдалбливать из стены и заводить в новый щиток

Вот про это и хотел спросить, а как нибудь без долбежа можно обойтись? Так или иначе провода, выходящие из стены придется наращивать, чтобы завести в щит, долби не долби . Я имею в виду случай, когда не планируется прокладка новых проводов. Как бы "поэлегантней" нарастить, или старая добрая скрутка - самое то? Речь идет о вводной распаечной коробке в коридоре под  потолком. Провода - алюминиевые, проводке 20 лет.

[AlexZhuk]

а как нибудь без долбежа можно обойтись?

Можно, конечно, найти первую распаечную коробку, куда входят провода от щитка. Там с ними соединиться, и довести это добро до щитка в квартире. Но вопрос в следующем: от этого же щитка надо к существующей проводке тоже подключаться. По моему глубокому убеждению, без замены электропроводки в квартир городить этот огород смысла не имеет. Просто рождаем дополнительные контактные соединения.
К тому же проводка в квартире так устроена, что разделить комнаты между собой. отдельные розетки или силу с освещением не представляется возможным.
Мне проще было: узел учета стоял на входе. Я, начиная ремонт, поставил новый щиток, собрал по потолку магистральные трассы кабель каналом где-то 60х100. Ремонтируя комнату, загонял туда по трассе от нового щитка новые кабели. питание щитка временно подключил через старый счетчик.
Когда дошло дело до коридора, проложил новый кабель, поставил новый счетчик в новый же щиток, старый удалил, питание перевел по новой линии.
Ремонт не закончен, поэтому в оставшиеся коробки с подключенной старой электропроводкой заходят новые кабели. Временно, поверху, кабель каналами. потом это все замуруется в стену. Тем более, что я еще и стены штукатурю. Не по отвесу, конечно, для меня плоскости достаточно. Обои клеить проще.